Как рубили деревья для строительства в старину
“Весенние и летние клетки сравнительно крупны, но тонкостенны; наоборот, осенние клетки—сплюснутые, узкие, с толстыми стенками; так как при узких кольцах и слабом, развитии летних клеток, на единицу площади поперечного сечения придется более толстостенных осенних клеток, то древесина хвойных деревьев, ие содержащая сосудов (которые, могут оказывать обратное влияние), будет плотнее и крепче при узких годовых кольцах, т. е. при медленном росте дерева.”
Из книги профессора Эванса В.В. “ Строительные материалы” 1923 г.
Я привел цитату специально для более полного обоснования преимущества зимней заготовки.
Лучшее время для валки леса—зима, точнее говоря, время с 1 Октября по 1 Марта, так как на это время жизнь дерева замирает и древесные соки, не так поддаются разложению, как в дереве, срубленном летом. Срубленный зимою лес можно оставлять на месте до весны, не опасаясь, что под корой разведутся вредные насекомые и паразитные грибки, споры которых летом носятся в воздухе в изобилии. Так например, синева гораздо сильнее и чаще появляется на лесе весенней и, особенно, летней рубки, нежели зимней; поэтому в контрактах на поставку больших партий строевого леса, например для мостов, шпал и т. п., необходимо, чтобы лес был только 'зимней рубки.
Будучи оставлено на воздухе, срубленное дерево теряет влагу испарением, пока оставшаяся в нем влажность не уравновесится с влажностью окружающего воздуха. В таком состоянии дерево называлось воздушно-сухим, или полусухим. Для крупного строевого леса такое состояние наступает не ранее, как через 1,5—2 года. Хвойные породы сохнут скорее лиственных и в воздушно-сухом состоянии, содержат 15 — 18% воды, лиственные—от 16—20%. Дальнейшее уменьшение влажности достигается уже при помощи искусственной сушки.
Иногда подсушивают (подвяливают) дерево еще до его валки, на корне, для чего весною срезают кольцом кору на вышине около 1 аршина от земли, а иногда кроме того еще надрезают кору в нескольких местах вдоль, вверх от снятого кольца, и отдирают полученные полосы лопаточкой от ствола. Чтобы дерево не слишком скоро сохло и не растрескалось, полосы эти не отрезают совсем, а оставляют висеть, прихватив их мочалом к стволу. Способ этот можно применять только к породам, богатым смолою или дубильными веществами, иначе дерево может испортиться. Подобным же образом подвяливают иногда и уже срубленные деревья, если сухая, жаркая погода не позволяет сразу снять всю кору пз боязни растрескивания: в этих случаях у поваленного дерева не обрубают ветви, чтобы вода могла продолжать испаряться через листья.
В России предпочитали осуществлять валку деревьев топором и только при невозможности пользовались двуручными пилами.
При валке дерева с корнем сперва его окапывают и обрубают вплотную у ствола все корни, кроме тех, которые хотят сохранить на определенную длину, а затем валят дерево помощью веревок, ваг и различных нехитрых механических приспособлений. Этот прием валки не только более всякого иного сберегает лесной материал и избавляет от необходимости отдельно выкорчевывать пни, но выгоден еще тем, что дерево падает медленнее, благодаря постепенно обрывающимся корням, и поэтому не так портится от удара. Этот способ применяли там, где росло мало деревьев и нужно было использовать по возможности всю древесину.
Повалив дерево, его гладко очищают от сучьев; если оно повалено с корнями, но корни не нужны, то отпиливают пень, обтянув дерево веревкой или цепью, чтобы оно не расщепилось при отделении пня.
Комментариев нет:
Отправить комментарий